Medidas de seguridad en el manejo de agroquímicos

por el Dr. Marcelo Morales*

  Es importante que a la hora de decidir tratar nuestras plantas con determinados productos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes se tengan en cuenta una serie de cuidados y precauciones. Todas estas sin intención de generar alarma sino de advertir sobre algunas cuestiones de vital importancia. Es prudente seguir algunas normas de seguridad para el manejo de los agroquímicos:

Al momento de adquirir un producto:

   - Comprar solo agroquímicos en sus envases originales y con su correspondiente etiquete y prospecto con las indicaciones, fórmula, recomendaciones, etc. No adquiere productos fraccionados o reenvasados.

   - Observar la banda de color del envase para evaluar el grado de toxicidad del producto. Recuerde aquí que no siempre se dice la verdad.

   - Comprobar dosis y fecha de vencimiento.

Cuando lo transporte:

   - Constate que el envae esté correctamente cerrado para evitar derrames del producto.

   - Llévelos totalmente separado de otros productos, y en el baúl del auto. Nunca junto a usted o de mascotas y menos cerca de alimentos.

   - No arriesgarse a llevarlos en vehículos públicos.

   - Evitar golpes y roturas del envase.

Al momento de guardarlos:

   - Guardar los envases en lugares seguros, bajo llave o en estanterías altas, fuera del alcance de los niños o personas inexpertas.

   - Que dichos lugares sean ventilados y que no reciban luz solar directa. Jamás dentro de los espacios habitables y menos en botellas de bebidas o tarros usados de alimentos.

   - Mantenerlos en sus envases originales para reconocerlos siempre, verificando regularmente el estado de los envases.

   - Como muchos de estos productos son inflamables y algunos hasta explosivos, si se tiene varios de ellos, colocar cartel de "No Fumar" en esa área.

Al momento de utilizarlos:

   - Verificar exhaustivamente el equipo de aplicación, que no esté deteriorado para así evitar la principal causa de accidentes.

   - Cumplir con las diluciones y dosis indicadas en el prospecto.

   - Tener la extrema precaución de no contaminar fuentes de agua.

   - Verificar la dirección del viento para no contaminar el vecindario.

   - Los niños, personas inexpertas y las mascotas deberán estar fuera del área de aplicación.

   - Usar en forma correcta todos los elementos de protección personal necesarios para evitar el contacto con el producto. Recordar que las vías de absorción son: a través de la piel, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, de los ojos y también de los oídos. Se recomienda utilizar antiparras, máscaras con filtros para sustancias tóxicas, una capa plástica tipo de lluvia, guantes de goma largos hasta los codos, pantalones de plástico o eventualmente un delantal largo del mimo material y botas de caña larga de goma.

   - Marcar claramente  las zonas donde se utilizó el producto, advirtiendo al resto de los habitantes de la casa del tratamiento efectuado.

Con posterioridad al uso: 

   - Los envases vacíos deben recibir un triple lavado y luego se debe proceder a su inutilización. A veces con efectuarles perforaciones a los que son de plástico, asta para evitar sean re-utilizados. Los de vidrio pueden envolverse en lienzo, colocarlos en una bolsa y romperlos con un elemento contundente.

   - Darse un intenso baño con abundante agua y jabón.

   - Lavar con mucho cuidado la ropa utilizada para la aplicación, obviamente en forma separada a la del grupo familiar.

   - No ingrear al área tratada por lo menos por 24hs posteriores a la aplicación.

Otras advertencias:

   - Nunca coma, beba o fume cuando manipule pesticidas.

   - Mezcle o prepare los productos al aire libre o en habitación bien ventilada.

   - Tenga especial cuidado cuando trabaje con pesticidas concentrados.

   - Compre solamente la suficiente cantidad del producto que va a utilizar en un año, porque los ingredinetes pueden perder efecto o mutarlo, con el paso del tiempo.

   - Use pulverizadores distintos para productos no peligrosos y para los pesticidas, porque remanentes de una rociada pueden interactuar con la próxima. Los aceites o el alcohol pueden incrementar la toxicidad de los agroquímicos.

* orquideófilo, médico especialista en clínica médica y diabetis

Disertó el Dr. Marcelo Morales

  En la reunión de junio tuvimos la visita del orquideófilo, disertante y médico especialista en clínica médica y diabetes, Marcelo Morales, quien brindó una presentación sobre "Riesgos para la salud por el uso de agroquímicos".

  En su exposición el Dr. Morales destacó lo importante de tener en cuenta una serie de cuidados y precauciones que se deben tomar cuando decidimos tratar nuestras plantas con determinados productos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes entre otros. Todas estas acciones si no están bien realizadas pueden poner en riesgo nuestra salud, la de nuestra familia y mascotas sin que lo sepamos, de forma aguda o crónica.

  Reglas básicas para usar un agroquímico:

     - realizar una correcta identificación de la enfermedad, insecto o problema que presenta la planta. Si no se logra, "puede ser peor el remedio que la enfermedad".

     - una vez identificado el problema, proceder a la correcta elección del pesticida para el tratamiento a realizar.

     - utilizar la correcta dosis del correcto pesticida.

     - usar el correcto equipo, método y sitio de aplicación del producto elegido.

     - el correcto momento para aplicar el pesticida.

  Para finalizar el Dr. Morales remarcó que siempre que luego de aplicar uno de estos productos una persona se siente mal, enfermo o con síntomas agudos, se debe contactar con el médico inmediatamente y tener a mano el nombre del producto utilizado y el del ingrediente activo, esto puede en muchos casos salvar su vida. Además remarcó que no tener una intoxicación aguda, no implica que en forma crónica, estos productos puedan provocar enfermedades e incluso la muerte, por ello siempre se los debe utilizar con la máxima prudencia y precaución, nunca subestimarlos.

  En el cierre de la capacitación se sortearon entre los presentes diferentes orquídeas que puso el Grupo más una Vanda donada por el orquideario "El Mundo de las Orquídeas" (Corrientes) que estuvo con su stand acompañandos.

  Los ganadores fueron:

     - Dendrobium híbrido tipo phalanopsis: Clyde Moni

     - Brassada Orange Delight: María Teresa Molina

     - Dendrobium híbrido tipo nobile: Carola Portela

     - Vanda Gordon Dillon "Blue Spot": Delmira Berardi

El mundo de las vandas * (parte 2)

*por M. Morales

REQUERIMIENTOS PARA EL CULTIVO

Las cinco exigencias básicas para lograr éxito en el cultivo de las Vandas y de la gran mayoría de las vandáceas, son las siguientes: la luz, la temperatura, los riegos y la humedad, la circulación de aire y la fertilización. Vamos a considerar individualmente cada requisito.

1)     LUZ: Hay que proveerles tanta luz como sea posible sin que se queme el follaje, pues requieren luz fuerte para florecer. Pueden recibir sol pleno durante la mañana. Las Vandas de hojas acintadas necesitan protección adicional mientras dura la parte más cálida del día (mediodía y siesta).Esto se puede lograr con una tela media-sombra, que filtre aproximadamente un 40% de la luz solar. Las Vandas teretes y semi-teretes pueden ser cultivadas a pleno sol, pero con alta humedad. Con luz insuficiente se nota en la planta una mala distribución de las hojas, crecen separadas a lo largo del tallo y son más largas y toman una coloración verde-oscuro, en vez del preferido verde-amarillento, y lo más importante es que la floración va a ser nula.

2)     TEMPERATURA: Estas orquídeas crecen bien cuando la temperatura durante el día es de 30ºC o más,  y las temperaturas de la noche no sean inferiores a 12ºC. Temperaturas muy bajas enlentecen el hábito florecedor de las plantas. Pueden continuar en crecimiento activo en cualquier época del año si se les provee  tiempo cálido y luz brillante el mayor tiempo posible. Toleran largos períodos de mucho calor y cortos períodos de frío. Algunas resisten temperaturas tan bajas como 4ºC por dos o tres horas, sufriendo daño de la punta de las raíces, donde se producen estrangulaciones y se pierde el color verde de la misma; también las inflorescencias no se abren, cayendo los pimpollos.



3)     RIEGOS Y HUMEDAD: Una humedad alta es esencial durante el día. Especialmente los días soleados y en aquellas plantas cultivadas al aire libre se pueden necesitar riegos y pulverizaciones 2 o 3 veces al día. En invernaderos se requieren menos riegos, a pesar que en los días con sol pleno y mucho calor, también pueden ser regadas una o dos veces por día. Mientras duren los días fríos o nublados, los riegos deben ser limitados. Hay que intentar mantener un ambiente húmedo, de alrededor del 80% de humedad el mayor tiempo posible. Se puede lograr humedad ambiental mojando pisos y paredes si es posible, o con recipientes con agua en las cercanías de las plantas. Se sugiere un riego copioso al mes para arrastar residuos de fertilizantes u otros productos químicos, incluso tierra que pueden quedar en las axilas de las hojas y en las raíces.

4)     CIRCULACIÓN DE AIRE: En invernaderos o invernáculos, cuando hace calor y hay intenso sol, es necesario un movimiento de aire en forma vigorosa. Se puede lograr con un ventilador para bajar la temperatura de las hojas y evitar el daño de las células por el calor. En lugares abiertos, patios etc., en casas con protección para el sol, la brisa natural balancea luz, temperatura y humedad, para un buen crecimiento y floración. Es muy importante restringir el movimiento de aire durante el invierno o cuando hay bajas temperaturas.



5)     FERTILIZACION: Las Vandas requieren fertilización intensa y gran cantidad de nutrientes, ya que absorben mucho más alimento que las otras orquídeas, pues están en continuo crecimiento. Se puede elegir fertilizar diariamente, si se dispone de un dispensador automático (cosa rara en pequeños coleccionistas), semanalmente (sería lo recomendado), o con otros esquemas. Lo importante es que cuando se elija el plan para hacerlo, debe mantenerlo para conseguir buenos resultados. Los fertilizantes ricos en Nitrógeno no deben ser usados en las Vandáceas, porque inhiben la floración. El plan de fertilización más usado por los cultivadores de mundo, es el siguiente: semanalmente se usa un fertilizante químico foliar (20-20-20) o cualquier otro con similares equivalencias (4-4-4), siguiendo las indicaciones del fabricante, mientras dure el período de más crecimiento. Durante el invierno (o la estación de crecimiento muy lento), la misma proporción debe aplicarse cada dos semanas. Como aditivo, cada tres fertilizaciones como las explicadas precedentemente, se debe usar un fertilizante rico en Fósforo (10-30-20), aunque en E.E.U.U. se usa (10-50-10), con el objetivo de estimular la floración. Algunos cultivadores usan un fertilizante granulado llamado Magamp que es un granulado blanco de liberación lenta (7-40-6) colocado en el medio o en las axilas de las hojas inferiores. Vitaminas y hormonas pueden agregarse al fertilizante una vez por mes. Se utiliza mucho el SUPERthrive, que es un mix importado. No se puede omitir, que ahora (año 2004), se está haciendo un replanteo profundo sobre fertilizantes en orquídeas.

COMO PLANTAR VANDAS

Estas plantas crecen bien en cualquier medio poroso si es apropiadamente aireado. Corteza de pino grande o gruesa es una buena elección. Puede usárselo solo en mezcla con arcilla expandida grande, o carbón vegetal, o ladrillo. Puede usarse fibras de helecho arborescente (no sería ecológico),o trozos de palmeras. Algunos coleccionistas usan canastos de madera sin ningún tipo de sustrato. Inclusive los americanos ya no usan ni siquiera cestos, sino que las cuelgan de alambres sujetadas al mismo. De todas maneras se pueden utilizar también macetas plásticas, si el agua de riego puede drenar rápidamente. Al aire libre pueden cultivarse en macetas de arcilla, usando piedras o leca, como medio. Como estas plantas tienen largas raíces aéreas, deben ser colgadas, así sus raíces también colgarán libremente. Es importante no lesionarlas u ocasionarles disturbios cuando se intente replantarlas. Si desea hacerlo, las plantas pueden ser movidas de un pequeño cesto a otro de mayores dimensiones, si primero se empapan las raíces con agua para que se vuelvan más flexibles y más fáciles de manipular, y así pasar las raíces entre las maderas del cesto más grande. Si la planta está muy aferrado al canasto, no debe intentarse sacarla, sino colocarla como está en el de mayores dimensiones, utilizando unos pedazos de corteza para afirmar al pequeño dentro del grande. Este método minimiza el shock que se puede producir en la planta, y permite un continuado e ininterrumpido crecimiento.



Hay algunas ocasiones de todas maneras que no se puede evitar disturbios en las raíces, porque el cesto o la maceta se rompe. Estas plantas deben ser empapadas en agua, removidas lo más cuidadosamente posible y puestas en una solución de vitaminas, hormonas y funguicidas, por un 10 o 15 minutos, y luego replantarla en el nuevo cesto. La mejor época para plantar y replantar Vandas es tardíamente en primavera o al comienzo del verano.   

BIBLIOGRAFÍA
-Revistas mensuales ORCHIDS de la American Orchid Society.

VER:  El mundo de las Vandas (parte 1)

El mundo de las Vandas* (parte 1)

*por M. Morales

VANDAS

Familia: Orchidaceae.

Subfamilia: Vandoideae.

Tribu: Vandeae.

Sub-tribu: Sarcanthinae.

Genero: Vanda

Especie: sanderiana, denisoniana, coerulea, etc. etc.

Este género de orquídea pertenece al grupo de las Vandáceas. De estas, las más conocidas y cultivadas son: Aerides, Aerangis Aeranthes, Aragnis, Angraecum, Ascocentrum, Ascocenda, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rynchostylis,etc.

Las más populares de las orquídeas Vandáceas están dentro de los géneros Ascocentrum y Vandas, que son especies. El entrecruzamiento de ambas se logró no hace mucho tiempo, dando como resultado la Ascocenda, que es un género artificial. El cultivo de la misma se hizo rápidamente muy popular debido a su fácil adaptación, a su tamaño, a que florece varias veces en el año si está bien cultivada, y a la cantidad de flores que produce.

Se hace constar que con el propósito de cultivo, se continuará tratando a la Euanthe Sanderiana en el género Vanda. Esta especie está reclasificada por muchos taxonomistas, y de ella surgen muchos híbridos muy populares.

HISTORIA

El género Vanda fue descrito por primera vez en 1613 por el jesuita Albin Semedo, en la China, quien hablaba de “unas plantas del aire” con flores que duraban meses.

El nombre Vanda proviene del sánscrito (lengua sagrada de religiones de Oriente), y el primero en usar este nombre fue el Dr. William Roxburgh, quien fue director del Jardín Botánico de Calcuta (1797-1814). Envió especimenes de Vandas a Inglaterra, en la época de la “fiebre de las orquídeas”, en el siglo pasado. En 1817 floreció la primera Vanda en Europa, a pesar de las malas condiciones de cultivo, en invernaderos inadecuados de esa época.

La primera Vanda descrita fue la que hoy es llamada Spathulata.

Posteriormente fueron descritas otras cinco especies, conocidas como: Vanda Helvola, Vanda Insignia, Vanda Concolor, Vanda Limbota y Vanda Tricolor.

HABITAT

La Vanda es una orquídea esencialmente asiática. Las variadas especies crecen libremente en forma salvaje en el Asia Tropical, en los altos montes de la India Septentrional, en Tailandia, Burma, Archipiélago Malayo y en Filipinas. Además de hallan en Australia y Nueva Guinea.

Se las puede hallar en altitudes de 1.000 a 1.300 metros, asentadas sobre altos árboles, sacudidas por continuas brisas, recibiendo mucha luz, aire fresco que les llegan de las montañas, y mucha humedad, con una temperatura que raramente sobrepasa los 30ºC.

DESCRIPCIÓN

Es importante recordar que todas las  Vandas son epífitas y de crecimiento monopodial (mono = uno, podio = pié), o apical. Se desenvuelven en un único tallo principal rígido, creciendo desde la punta de la planta.

-          El tamaño de estas plantas puede variar desde unos pocos centímetros,  a unos dos metros de altura, como es el caso de las V. teres.

-          Algunos brotes pueden crecer lateralmente del tallo principal o en la base del mismo. Son los llamados Keikis (nombre hawaiano para bebés). Los mismos pueden ser separados cuando las raíces alcancen más de 5 cms.  y se plantan individualmente. Estas plantitas también continuarán creciendo en forma indefinida desde su punta.

-          Las raíces son por lo general largas, ramificadas y gruesas. Sus puntas de color verde indican salud de la planta y que la misma se halla en crecimiento. Salen por lo general de la base del tallo, pero pueden surgir de cualquier parte del mismo.

-          Las inflorescencias de las Vandas salen de las axilas de las hojas. Las flores tienen formas, colores y tamaños muy variados. Generalmente tienen gran consistencia, pueden durar mucho tiempo, y se abren en sucesión. Algunas tienen perfumes exóticos. Pueden florecer entre una sola vez al año, otras varias veces, y pueden surgir  2 o más inflorescencias si la planta está bien cultivada.

-          El espacio que hay entre las hojas en su disposición sobre el tallo principal es extremadamente variable, desde milímetros hasta varios centímetros entre ellas. Es justamente el formato de las hojas el que permite categorizarlas o clasificarlas en tres grupos con algunas variables en sus necesidades de cultivo. Ellas son: las de hojas “acintadas”, las teretes y las semi-teretes.

CLASIFICACION

1)      Las de hojas acintadas, más o menos anchas, aplanadas, de aspecto coriáceo, formando una perfecta “V”. En esta categoría están incluídas varias especies como coerulea, dearei, luzonica, merrillii, tricolor y sanderiana. Del resto de las vandáceas el mejor ejemplo es el ascocentrums. Son muy sensibles a la luz directa del sol y su cultivo requiere de más cuidado que las que siguen.

2)      Teretes: las teretes tienen las hojas alargadas y estrechas de forma circular (“O”) al corte transversal. Se las compara con un lápiz. Las especies más comunes de este grupo son la V. teres y la V.hookeriana. 

3)      Semiteretes: surgen de la hibridación con alguna especie de terete. Sus hojas son ahusadas, también un tanto parecidas a un lápiz, pero no siempre completamente circulares al corte transversal.

ESPECIES MAS CONOCIDAS

Se hará mención solo a algunas de las Vandas más conocidas y que dieron origen a los numerosísimos híbridos que se hallan en la actualidad.

-Vanda sanderiana: es una de las más bonitas de género. El 95% de todos los híbridos de Vanda creados recientemente, tienen V. sanderiana entre sus ascendientes. Es originaria de las islas Filipinas. 

-Vanda  coerulea: es originaria de Tailandia, Myanmar y la región norte de la India, vecina a la Zona de los Himalayas. Tolera temperaturas noctunas más bajas que la V. sanderiana. Es la segunda planta más utilizada para la hibridación, contribuyendo a la alta calidad de los nuevos resultados, además por su extrema belleza.

-Vanda denisoniana: el tallo tiene 30 centímetrosde altura, la inflorescencia con 5 o 6 flores de tamaño medio. Sépalos y pétalos blancos matizados de verde, labelo blanco con manchas amarillas en el fondo.

-Vanda teres: hoy clasificada como género papilionanthe. Tiene las hojas y tallos cilíndricos parecidos a los de la Brassavola perrini. Las flores se parecen a mariposas de color rosa teñidas de blanco.El tallo puede alcanzar hasta 2,50 metros de altyura, es muy débil, por lo que debe ser tutorizado. Se la puede encontrar en los valles y planicies calientes expuesta al sol de la India,Asma y Birmania. En cultivo se les debe proporcionar mucha luz, humedad y riegos abundantes en el período de mayor crecimiento. En el lugar de origen y en otras partes del mundo se las utiliza como cercos vivos. 

-Otras especies importantes: V. amesiana, V. bensonii, V. tricolor, V. kimbelliana, V. insignia, V. lamelata y V. roxburgui entre otras..

BIBLIOGRAFÍA
-Revistas mensuales ORCHIDS de la American Orchid Society.

VER: El mundo de las vandas (parte 2)